Lisboa en lo alto: atrevido arte callejero y miradores en lo alto de una colina en la capital de Portugal

Tranvías y tuk-tuks recorren las colinas de la capital portuguesa, una ciudad de tentadores miradores, almuerzos al aire libre y atrevido arte callejero.

La mañana rompe sobre las siete colinas de Lisboa. En las callejuelas tipo medina de Alfama, uno de los barrios más antiguos y elevados de la ciudad, la luz comienza a filtrarse a través de los postigos de las ventanas, bañando los azulejos y bañando los techos de terracota con un brillo ámbar; a lo lejos, brilla el río Tajo.

Lentamente, las cúpulas y capiteles de color blanco perla se enfocan, y luego las fachadas en la paleta de pasteles de un pintor de frescos. A esta hora, no hay otra alma conmigo en el Largo das Portas do Sol, la puerta de entrada morisca original al distrito. Es un mirador que ofrece vistas sobre el corazón histórico de Lisboa por las que vale la pena levantarse temprano.

Desde que los moros construyeron aquí su castillo en el siglo XI, esta ha sido una ciudad que ha sabido aprovechar su elevada posición. Los miradouros (puntos de vista) se aferran a las cimas de las colinas como aguileras, cada uno brindando una vista de águila diferente. Siempre estás escalando, recuperando el aliento y tratando de mantener el equilibrio en las empinadas calles empedradas.

Cuando un terremoto arrasó la mayor parte de Lisboa en 1755, Alfama se mantuvo resueltamente en pie. A medida que me adentro en sus callejones, el aroma del café, los crujidos de una radio mal sintonizada y los ladridos de un perro me llegan a través de las ventanas abiertas. Una mujer con un delantal floral golpea una alfombra contra la pared y me saluda con una amplia sonrisa desdentada y un 'bom dia'. El distrito se siente atemporal, pero en la cercana Graça, la situación no podría ser más diferente.

Mientras que Alfama es alta, Graça es aún más alta, situada en la colina más alta. Durante la última década, el distrito se ha reinventado como un lienzo en blanco para los artistas callejeros, lo que le ha permitido alcanzar nuevas alturas en la escena cultural de Lisboa.

"Para entender esta ciudad, mira sus murallas", me dice Véro Léon van Grieken con una sonrisa tímida cuando nos encontramos más tarde esa mañana. Es una expatriada belga que trabaja como guía en Lisbon Street Art Tours, envuelta en capas de chaquetas de punto tejidas a mano. Mientras caminamos cuesta arriba desde Alfama hasta Graça, el perrito de Véro trota obedientemente detrás de nosotros, ella señala Medio Panda joven: un mural en 3D sorprendentemente brillante de un panda, creado a partir de la basura de la calle por el "rey del arte basura" nacido en Lisboa, Bordalo II, también conocido como Artur Bordalo.

Después, admiramos la complejidad del retrato de la superestrella del fado Amália Rodrigues del artista local Vhils. Es un maremoto de cientos de adoquines que ruedan hasta la mitad de una pared, ensamblados en colaboración con un equipo experto de maestros calçada portuguesa (pavimentación portuguesa).

"Vhils comenzó como grafitero, pero tuvo su gran oportunidad colaborando con Banksy en el Cans Festival en 2008", explica Véro. "Ahora usa explosivos, herramientas de demolición y productos químicos para tallar las murallas de la ciudad, en un proceso que llama 'destrucción creativa'". Se podría pensar que esto alteraría las plumas locales, pero Lisboetas ni se inmuta, me asegura.

Este atrevido arte callejero contrasta con las gráciles agujas renacentistas del Monasterio de São Vicente de Fora de Graça, que dominan el amplio brazo azul del río y la cúpula del barroco Panteón Nacional. Doblamos una curva y llegamos a la plaza del Campo de Santa Clara, donde los martes y sábados surge el mercadillo Feira da Ladra.

Aquí, me llama la atención un panel de azulejo que corre a lo largo de una pared de 188 metros de largo. Representa un paisaje urbano fantástico lleno de arcoíris, torres almenadas y globos aerostáticos, acompañado por un dibujo de un hombre con sombrero de copa y piernas delgadas, el sello distintivo del artista callejero sueco-francés André Saraiva. Véro lo llama el "padrino del arte urbano contemporáneo", ya que fue uno de los primeros en irrumpir en la escena del arte callejero, habiendo cubierto París con grafitis ilegales en la década de 1980.

A continuación, nos aventuramos fuera de pista a un aparcamiento detrás de un bloque de viviendas, para contemplar murales de gatos gigantes y retratos cubistas, al estilo de Picasso, pintados durante un festival dedicado a las mujeres artistas de la calle. Después de eso, pasa a Revolution Woman de Shepard Fairey, que representa a una luchadora por la libertad sosteniendo una ametralladora con una flor insertada en el cañón, un guiño al golpe militar de 1974, la Revolución de los Claveles, que puso fin a más de 40 años de dictadura en Portugal. Pero lo más deslumbrante de todo es Tropical Fado in RGB, del artista callejero con sede en Lisboa OzeArv, una erupción de pájaros y flores con un arcoíris brillante que se extiende por el costado de un bloque de apartamentos de tres pisos.

Conocí a OzeArv, también conocido como José Carvalho, durante un almuerzo de panqueques en el café retro-cool Maria Limão, en el corazón de Graça, donde sus intrincados murales de follaje crecen salvajemente en las paredes. Un hombre cálido, carismático, de voz suave con una cosecha de cabello rizado y una sonrisa fácil e infantil, José comenzó a etiquetar en la década de 1990, luego llevó su colorido arte callejero por todo el mundo. Lisboa es ahora, una vez más, su lienzo.

"Con el arte callejero, puedes pintar donde quieras", dice. "Crea un diálogo cultural con las comunidades y da voz a las personas subrepresentadas, incluso una sensación de orgullo. De esta manera, puede ser un catalizador para el cambio social. Es una experiencia compartida: las personas se sienten libres de dar sus opiniones".

Continúa: "Disfruto mucho estar en la grúa o escalar cuerdas, muy por encima del nivel del suelo, dibujando mis sueños. Me gusta combinar lo gráfico con lo realista, usar colores que choquen y esconder historias dentro de historias. Y Lisboa tiene la mejor luz para pintar. India es el único otro país que conozco con este tipo de luz dorada".

En busca de esa misma luz, tengo como misión buscar los miradores más atractivos de Lisboa para apreciarla mejor. Comienzo, un rápido viaje en tranvía al sur de Graça, con un desayuno tranquilo y contemplando la ciudad en la terraza de la azotea de boho Lumiares Hotel & Spa. Está metido con calzador en las calles empinadas y repletas de bares del distrito de Bairro Alto, donde Lisboa se divierte de noche y se cura tranquilamente de la resaca durante el día. Ubicado en un antiguo palacio del siglo XVIII, el hotel es una oda a la luz de Lisboa, con enormes murales de ensueño de la pintora y muralista Jacqueline de Montaigne de mujeres con un halo dorado enmarcadas por golondrinas que revolotean subiendo escaleras.

En el cercano Miradouro São Pedro de Alcântara, la gente ya está bebiendo piña colada al ritmo del reggae a media mañana, con la ciudad extendida a sus pies. Hay un toque de primavera en el aire, con las primeras bocanadas de flores evidentes en los árboles entre las fuentes tintineantes esparcidas alrededor.

Retrocediendo por las callejuelas cerradas del Bairro Alto hacia el río, sigo los escalones hasta los jardines de Miradouro de Santa Catarina, donde los lugareños charlan, beben cerveza, tocan la guitarra y fuman bajo la corpulenta estatua de Adamastor, el gigante que lucha contra las tormentas en portugués. el poema épico Os Lusíadas del poeta Luís de Camões. Las vistas de la ciudad aquí en el café Noobai son hermosas a esta hora del día, aunque el cantinero me dice que son aún mejores en la neblina púrpura del atardecer.

Las colinas de Lisboa han hecho atracciones de feria con su transporte público. Los tranvías antiguos de color amarillo abeja, incluido el famoso tranvía 28, que recorre gran parte del centro histórico, recorren las calles como una montaña rusa, mientras que los elevadores (funiculares) suben las pendientes más empinadas, tal como lo han hecho durante más de un siglo. En el centro de Baixa, el único ascensor callejero de Lisboa, el neogótico Elevador de Santa Justa (diseñado por Raul Mésnier, el protegido de Gustave Eiffel) ofrece a los pasajeros vistas de 360 ​​grados del horizonte. Mucho más nueva en escena es la flota de tuk-tuks de Lisboa.

"Tu limusina ha llegado", se ríe Eduardo Carvalho, de Tuk Tuk Tejo, a la mañana siguiente. Es un hombre apasionado que habla rápido, con una amplia sonrisa y un jersey que hace juego con su tuk-tuk azul cielo abierto por los lados, en el que me subo. "Lisboa es montañosa pero compacta, y los adoquines pueden ser resbaladizos; a muchos les cuesta caminar aquí", dice Eduardo. “Los tuk-tuks eléctricos llegaron a la ciudad hace 10 años, e inicialmente los taxistas y los autos nos adelantaron con impaciencia, pensaron que éramos una moda pasajera, pero ahora nos aceptaron”.

Subimos al Miradouro Senhora do Monte, sombreado por pinos, el mirador más alto de Lisboa, donde las vistas de gran angular revelan la ciudad en todo su esplendor de varios niveles, desde el castillo al otro lado del río hasta Cristo Rei, un tributo de finales de la década de 1950 a El Cristo Redentor de Río de Janeiro y, más allá, las montañas boscosas de Sintra. Reconozco el centro histórico, desvaneciéndose donde brotan los rascacielos de la Lisboa moderna.

"Los tuk-tuks te permiten ver todos los detalles sin el trabajo cuesta arriba y las multitudes. Podemos llegar a los lugares a los que los tranvías y los taxis no pueden, contarte la historia, mostrarte lugares secretos", grita Eduardo mientras traqueteamos a través de la ruidosos muelles de Alcântara.

De repente gira en una esquina hacia uno de estos lugares secretos, levantando una colina hasta Miradouro de Santo Amaro, donde una capilla renacentista marchita se ha marchitado como los olivos de 400 años que la rodean. Pero es el Ponte 25 de Abril, saltando audazmente sobre el Tajo, el que llena el marco. Completado en 1966, el puente colgante es la viva imagen del puente Golden Gate de San Francisco. Y a pesar de lo asombrosa que es la vista, somos los únicos aquí: está en silencio excepto por el rugido distante del tráfico y las gaviotas que vuelan en la brisa.

"Agradable, ¿eh?" dice Eduardo con una sonrisa, más para sí mismo que para mí, aparentemente perdido en sus propios pensamientos. Asiento con la cabeza y sigo la línea de las colinas con la mano hasta el río iluminado por el sol, que a su vez se desplaza hacia el azul profundo del Atlántico. Desde aquí arriba, puedes tener toda Lisboa al alcance de tu mano.

Lumiares Hotel & Spa, Barrio Alto. Desde £ 218, alojamiento y desayuno.

La Vendimia, Avenida da Liberdade. Desde £ 160, alojamiento y desayuno.

Lisboa está lista para explorar en primavera, con temperaturas diurnas promedio cómodas de 18C a 24C y los parques en plena floración. Evite el verano, cuando las temperaturas pueden superar los 30 ° C y las vistas más importantes están llenas de gente. El otoño puede ser dorado y glorioso, con temperaturas máximas de hasta 23 °C en octubre. El invierno es más tranquilo, más fresco y húmedo, con mínimos de alrededor de 9C.